ペルセウス座流星群を撮ろう（後編）：撮影時の設定やワンステップ上の表現を狙うためのポイントを伝授

Step1：カメラの設定

流星に限らず、星空の撮影は全てマニュアルで行う。チェックポイントは以下のとおりだ。撮影前に忘れずに必ずフォーカス、手ブレ補正、WB、長秒NRの各設定をチェックしておこう。

キヤノンEOS R5の場合

メニュー、長秒NR

SONY FX3の場合（α7S IIIやα1と同じUI）

ニコンZ 7の場合

Step2：ピントを合わせる

一部のレンズ以外ではAFの機構をスムーズにするため、レンズは無限遠を行きすぎるようになっている。そのため、無限遠マークにあわせても星にピントが合うとは限らない。星のピントはライブビューを拡大して慎重に行う必要があるが、とは言え難しさがあることも確か。そこで、コツとなる手順を解説しておこう。この際、ライブビュー画面（背面モニター）をより拡大して見るためにルーペを用意しておくと重宝する。また、レンズヒーターを使う場合は先に取り付けてからピント合わせを行うことがポイントだ。

【図解】ステップ6〜8：この方法では、軸上色収差で星の周りにフリンジがつくことを利用する。フリンジが消えたところがピントがあったところである

Step3：露出とWB

露出とWBは薄雲のかかり具合、水蒸気、光害、月明の影響などを要因として千万変化し、いつも同じというわけにはいかず必ず試写して決める必要がある。

ひとつの基準としてはISO 3200、F2.8くらいから試写を始めてみるといいだろう。また絞りに関していえば、収差によって周辺部の描写が変わってくるので、大口径単焦点レンズでは1段から2段絞った方が、写野全面に渡って好ましい描写となる。

例えば開放F値が1.4ならF2もしくはF2.8に絞った方が良いということだ。一方、ズームレンズではF2.8の大口径ズームであっても、F4程度の標準ズームであってもこの数年のものであれば、開放から収差が少なく、星空の撮影であっても絞り開放で構わない。シャッター速度は前述の通り日周運動の影響から、24mmの時は長くても10秒ほどなので、結局のところ適正露出はISO感度を変更して行うことになる。

露出を決める試写と同時にWBも設定を変えて好みの設定を決める。ただし、RAW撮影を基本にする場合はWBは拘らなくて良い。ノイズ処理や光害の抑止を含めるとできればRAWで撮影しておく方が良いだろう。

ソニーFX3の場合。RGB統合のヒストグラムをチェックし、山が横軸の1/4から1/3であれば概ね良好な露光である。このケースの場合、あと1/3EVほど露出をプラス側に補正しても良い

流星撮影はよくも悪くも「かず撃ちゃ当たる」形式なので、流星の写っていないたくさんの要らないデータが溜まってしまう。とはいえ、せっかく手間暇かけて撮ったもの。そこで、流星が写ったカットの前後を使ってタイムラプス動画を作ってみよう。色々なやり方があるのだが、一番シンプルなのはPhotoshopで作る方法だ。

読者諸氏はLightroomを使っている方が多いと想像するが、同じサブスクリプションでBridgeとPhotoshopも利用できるので、まずこれら2つのソフトをインストールしてみよう。BridgeでRAWデータを調整したら現像せずに閉じて、Bridgeの「メニュー」→「ツール」からPhotoshopにファイルをレイヤーとして読み込む。後はPhotoshopでタイムラインアニメーションに変換して動画に書き出すという流れだ。今回は詳しい手順を解説することはしないが、これで閃いた方はぜひ挑戦してみて欲しい。

レリーズで撮る

ケーブルレリーズにはレリーズのロック機構が付いている。この機構があるタイプであれば、シャッターが切れるまでレリーズボタンを押し下げたら、そのまま上に押し上げれば良い。これで、メディアがいっぱいになるまで、連写が続く。あとは自分で時間を計って、適宜構図を変えたりメディアを交換して撮影を続けていこう。

ここではケンコー製レリーズを使っているが、どのメーカーでもほぼ同じ構造だ。

レリーズがない場合

ケーブルレリーズがない場合は、カメラのインターバル撮影機能を使う。タイムラプス動画の撮影機能を搭載しているたカメラもあるので、混同しないようにしたい。インターバル撮影は、あくまでも「静止画を連続して撮影する」機能の方だ。

現行の機種であれば、おそらく入門機以外ではほとんど全てといっていいカメラに実装されている機能だ。メーカーごとに使い方にやや違いはあるが、以下に主な機種ごとの設定画面とともに解説しておこう。

【キヤノンEOS R5の場合】
キヤノン製のカメラにおいてはシンプルなUIで設定内容が簡単である点が特徴だ。

ここではEOS R5を例にしているが、キヤノン機の場合、「撮影間隔」は露出終了後から次に露出を開始するまでの待機時間を指す内容となっている。例えば「撮影間隔」を最小値の1秒、露出時間を8秒と設定すると1サイクルは9秒となる。「撮影回数」の最大値は99回。「00」と設定すると無制限となり、メディアがいっぱいになるか、バッテリーが切れるまで撮影が続く。

シャッターボタンを押すと即時撮影開始となるので、1枚目がブレないように注意したい。カメラのドライブからセルフタイマーと併用することもできるが、「撮影間隔」に加算されるので注意する。「撮影間隔」を1秒、セルフタイマーを2秒とした場合、最後まで3秒間の待機時間で撮影することとなる。

シンプルなUIで簡単設定が特徴。機能の呼び出しは、メニュー→カメラ設定の6番タブから。初期設定は「しない」にセットされている

「インターバルタイマー」を選び、サブ画面で「する」を選ぶと設定項目がアクティブになる

「INFO」ボタンを押すと「撮影間隔」と「撮影回数」が入力できるようになる

【ソニー FX3の場合】
ここでは「FX3」を例にしているが、撮影実時間を把握しやすく使いやすい。

［1］はインターバル撮影の1枚目を開始するまでの待機時間、いわばセルフタイマーである。カメラのドライブモードでセルフタイマーを設定していても無視され、こちらの設定が有効になる。最小値は1秒。

［2］撮影間隔の考え方が他社と違っており、この間隔はレリーズとレリーズの間隔を設定している。例えば「撮影間隔」を8秒、露出時間を8秒と設定すると、露出終了と同時に次の露出が始まる。「撮影間隔」を10秒とした場合は露出終了の2秒後に次の露出が始まることになる。つまり、「撮影間隔」は露出・待機の1サイクルの時間を設定するので、実際の撮影時間を計算しやすい。また、誤って「撮影間隔」を露出時間より短く設定した場合は、露出時間が優先される。つまるところ、「撮影間隔」もしくは露出時間、いずれか長い方が1サイクルの時間となる。

［3］「撮影回数」での設定値は1〜9999。無制限はないが最大値が大きく実質無制限となっている。そのほか「AF追従感度」の設定もあり動体のインターバル撮影にも配慮されている。

機能の呼び出しはメニュー→カメラ設定ドライブモードから。わかりやすい階層構造だ

「インターバル撮影機能」のサブ画面。機能がオンでもオフでも詳細の設定が可能。FX3はαとは別ラインの製品となっているが機能は同じである。

【ニコンZ 7の場合】
細やかな設定ができる充実したインターバル撮影機能がニコンの特徴だ。

「開始日時の設定」をチェックしたら、後は実動に関わる設定をしていく。［1］「撮影間隔」はキヤノンと同じ考え方で1サイクルの待機時間である。設定は最小値0.5秒、最大24時間である。

［2］「撮影回数」には「コマ数」の指定もあり特徴的だ。「撮影回数」はサイクル数であるが、「コマ数」は1サイクルで何コマ撮影するかである。動きのある被写体でシャッターチャンスを狙うときに使う。今回のような星景・流星の撮影に使うことはないだろう。撮影回数の最大値は9999であり、無制限はない。

［3］「露出平滑化」もニコンならではの機能だ。電磁絞りではないレンズでは露光のばらつきが大きくなる。そのほか、雲の通過や車のライトなど不意に大きな明るさの変化があった際にも、前のカットとの露光の変化が穏やかになるようにする機能だ。これは常にONで良いだろう。

メニュー→カメラ設定にある。階層は浅くアクセスしやすいが多くの項目が並ぶので、セレクターで下にスクロールしないと出てこない

初めて使う場合は、まず「開始日の設定」を確認する

初めて使う場合は、まず「開始日の設定」を確認する。「即時」と「日時指定」のどちらかを選ぶ。「即時」ではシャッターを押してから2秒後に露出開始。「日時指定」では月日時分秒まで設定できるので、ほぼ1年先まで設定できるのだ。夕方から構図も決めて待機するような状況なら「日時指定」を活用しても良いだろう

ニコンでは早くからインターバルタイマー機能を実装していたこともあり、古い機種ではややメニューや場所が違っていたりすることもある。しかし、ほぼ同じメニュー構成であることが多いので、古い機種でもぜひ確認してみてほしい

流星・星景撮影の大敵はなんといっても夜露である。季節を問わず悩ませられる厄介な問題だ。一番効果の高い対策はレンズヒーターであるが、今回のペルセウス座流星群に間に合わない、という方も多いことだろう。そこで夜露対策で実際に使っているアイデアを記しておきたい。

アイデア1：ハンディウォーマーを使う。平たくいえばバッテリー式カイロの活用だ。写真のものでは黒い部分が温まる。使い捨てカイロも限定的ながら役にたつ。これを粘着テープやマジックテープでレンズにくくりつける。

アイデア2：AC電源が使える環境ならヘアドライヤーの温風でレンズ前端を中心にレンズだけを温めておく。

アイデア3：車で移動しているなら、エアコンでレンズを温める。エアコンはONにして温度・風量ともに最大にしてレンズだけを温める。2、3の方法では温めすぎに注意。手で持てる温度に留めておかないとコーティングを痛めてしまう可能性がある。また2.3の方法では夜露が付いてしまってからでも解消できるが、夜露を防止できるのは2〜30分ほどだ。

アイデア4：風を当て続ける。モバイル扇風機などで写野にかからないところからレンズに風を当て続けると夜露の付着をある程度防ぐことができる。この方法では既に付いてしまった夜露を取ることはできないので、夜露がつかないうちから風を当て続ける必要がある。

以上4つのアイデアを紹介した。ポイントは「温める」か「風を当て続ける」かのいずれかである。覚えておくと、緊急時などでもリカバリーに使えるテクニックなので、参考にしてもらいたい。