第1回：製品写真のように緻密＆メカニカルに撮る

背景によって変わる見え方

お手本

こちらは白の背景紙を壁から床にかけて垂らし、背景を作って撮った例。ギターの存在がグッと際立ちます。

重厚感のある青系のドアを背景に選んでみましたが、製品写真っぽく見せるという点ではイマイチです。

白壁の前。悪くないですが、なるべく白い背景部分を多くしたくてギターを壁に近づけたところ、影が出てしまいました。

ギターを壁から離すことで影は少なくなり、スッキリしました。ただしその分、カーペットが占める割合も増えています。

ギター・スタンドの例

一般的なギター・スタンド。これでも良いですが、スタンド自体が目立ってしまい、少し邪魔な印象です。

小型スタンドだと、かなりスッキリします。ただ、ボディをホールドするツメ部分がボディ・トップに被ってしまうのが惜しいところ。

それを解消するためにツメを外側へ折った例。ギタマガ編集部もよく使う裏技です……が、安定感は下がるのでギターの転倒に要注意。

お手本

小型スタンドに置いたギターを立て気味にする方法

上は普通に小型スタンドに立てた状態です。その構造上、ギターが後方へ反り気味になります。それを解消するべく、ボディ・バックを支える部分にスポンジをかませた例が下です。このぐらい立て気味のほうが製品写真風の撮影には適しています。

ギターが正しく置かれていない状態

カメラから見てギターの垂直がずれて、1弦側に傾いてしまっています。

1弦側が後方へ下がっていてカメラと正対していません。シェイプも歪んで見えます。

ギターと背景紙の距離はおおよそ1～1.5m程度が基本線。

ギターを真っ直ぐ立てたら、カメラを三脚にセットして配置します。ギターをきちんと置いていてもカメラがいい加減では元も子もありませんから、細心の注意を払いましょう。なお、製品写真のように撮る際は正確な位置決めと緻密な構図設定が求められるので、三脚は必須です。

カメラとギターの距離はレンズの焦点距離に応じて変わりますが、ギターの形を忠実に写すならレンズの焦点距離は50～85mm程度の中望遠域が理想的。特に製品写真ではシェイプを正確に捉えることは大切なので、見た目に近い形で撮れる70mm～それ以上を確保したほうが良いかもしれません。カメラとギターの距離は、それに応じて決まってきます。部屋の広さや奥行きなどの撮影環境に制限される部分もあるかと思いますが、状況が許せば90mmのマクロレンズを使うのもアリです。

カメラの位置が決まったら、次はカメラの高さを調整します。ギターの形を忠実に捉えるにはカメラ（＝レンズの中心）がボディ・トップ面と平行に正対したうえで、かつファインダー内に表示されるフォーカスポイントの中心が12フレットと重なる位置にセットするとちょうど良いでしょう。ストラトやレス・ポールの場合、こうすると1弦側カッタウェイ内側のボディ・サイドが少しだけ見えるはずですから、それを目安にしてください。

ギターとカメラの位置関係

カメラ位置を判断する目安

お手本

レンズの中心と12フレットが正対する高さにカメラを設置した好例。1弦側カッタウェイ内側のボディ・サイドが少し見えています。

1弦側カッタウェイの内側が見えすぎています。レンズの中心が12フレットよりも高いということです。

こちらはレンズの中心が12フレットよりも低いため、カッタウェイの内側が見えていません。

お手本写真にいたる手順をチェック！

では、このお手本カットに至るライティングの過程を追ってみましょう。作例を手がけた菊地氏はギター撮影のエキスパートですから、実際には一発で完成形のセットを組みますが、あえて手順を分解してお見せすることでライティングのポイントをわかりやすく説明していきます。

また、ここではモノブロック・ストロボを使っていますが、クリップオン・ストロボや定常光ライトでも基本的な考え方は同じです。

なお、ギター全体をシャープに見せるため、絞りはF8〜F11程度かそれ以上に設定します。ただ、カメラやレンズの特性によってはあまり絞り込むと解像力が落ちる傾向もあるため（回折現象）適度にとどめましょう。ストロボ撮影においてはシャッタースピードは1/60〜1/125秒で固定。そのうえで露出計や背面モニターで確認しながらストロボの光量を決定し、露出が不足する場合はISO感度を上げることで補います。

01：まずは手軽な「天井バウンス」を試してみる

撮影環境が白い天井であることが条件ですが、ストロボ・ライティングの中でも汎用性が高く手軽なのが天井バウンスです。この時のストロボはソフトボックスやアンブレラといった光の拡散器具は付けないリフレクター（本体前方に装着するフード。これが付いている状態がストロボのデフォルトと考えて良いでしょう）のみで、それを被写体よりも高い位置から真上の天井に当てて反射させることで広い範囲に光を落とす、という手法です。

まずは、通称「天バン」とも呼ばれるそのライティングで撮ってみました。光が均等に回っている点と、床まで伸ばした背景紙の白が写ることでコンターがある程度は表現できた点は悪くないですが、室内全体が明るくなることで光沢のある黒いボディに余計なものもいろいろ写り込んでしまいました。光沢の少ないギターであれば天バンでも問題ないかもしれませんが、このギターには向いていないようです。

02：左斜め前からのアンブレラ・ライト

次は、大幅にライティングを変えてみましょう。内側が白い傘にリフレクター付きのストロボを当てることで、光を反射（バウンス）させて柔らかくするアンブレラというアイテムを使います。このアンブレラ・ライトをギターから約2mほど離れた左斜め前から光らせて撮ってみたのが、上の例です。

写真を見てみると、サイド方向からの光によって6弦側ボディ・エッジにハイライトが入ったことがわかります。また、天井バウンスの時のように部屋全体に光が回りすぎないこともあって、ボディ・トップに嫌な写り込みも出ていません。

ただ、左からの光の影響でペグ・ポストやコントロール・ノブの右に強めの影が出てしまいました。

03：左斜め前からのアンブレラ＋レフ板

02で気になったペグ・ポストやコントロール・ノブのシャドーを抑えるために、ストロボとは逆サイドに白いレフ板を置いてみます。ここでは、ヘッドからボディ・エンドまでカバーできる180cm×90cmの大きなものを使いました。これによってシャドーが弱まると同時に、1弦側ボディ・エッジにうっすらと白が映り込んで立体感が出てきました。

なお、レフ板はギターの側面から約60～70cm程度に配置しましたが、近づけたり離したりすることで効果が変わるので、ほど良い距離を探ってみると良いでしょう。

04：左斜め前からのソフトボックス・ライト＋レフ板

続いては、アンブレラからソフトボックス・ライトに変更してみます。こちらはアンブレラよりも光の指向性を狭められるため、さらに写り込みなどを少なくすることができます。また、アンブレラは白い傘に光を反射させるバウンス光であるのに対して、ソフトボックスは前面に張られた白幕で光を拡散させるディフューズ光であり、似て非なるものです。

この例では03と比べて大きな違いは出ませんでしたが、ボディ・エッジのハイライトは太くなり、それと同時に長さは少々短くなっています。このハイライトがもっと長くなり、ホーンからコンターあたりまでつながると、より美しくなりそうです。

05：左斜め前からのソフトボックス＋ディフューザー＋レフ板

そこで、ソフトボックスの前にブームスタンドで垂らしたディフューザーを置いてみることにしました。いかがでしょう？　6弦側ボディ・エッジのハイライトが見事につながり、ストラトならではの曲線美が一挙に強調されました。

また、ソフトボックスで拡散させた光をディフューザーによってさらに拡散させることで光質が柔らかくなり、ヘッドからボディ・エンドまで均一かつキレイに光を回すことができました。ペグ・ポストやコントロール・ノブ類のシャドーがほど良く弱まっている点にも注目です。

06：左斜め前からのソフトボックス＋ディフューザー＋レフ板＋グレーカポック（お手本）

05の状態から、さらにギターの手前にグレーのカポックを置いて金属パーツに写し込み、メタリックな質感を強調したのが、冒頭にも掲載したお手本カットです。黒っぽく沈んでいた金属の色合いが、より自然な見え方になりました。